Az ötlet egyszerű, könnyen összerakható és meghibásodási lehetőség szinte nincs. Kivéve ha lefüstöl a táp/akku.
"Az oktatómtól kaptam egy kis feszültség csökkentőt ami 24V Dc-ről 12V DC-re csökkenti a feszültséget, PLC-khez és mágneskapcsolókhoz való! Elég nagy amperral lehet terhelni ráadásul van kis hűtőbordája is de sajnos azt már nemtudom mennyivel de az a lényeg hogy a savas akku sem forr és a kis szerkezet se melegszik túlságosan! Az akku kapacitása 10Ah de ugy nézem elég lessz a fele is hozzá zselésből!"
Ez viszont nem teljesen világos. Ha kint terepen akarod melegíteni a motort, akkor minek a DC/DC átalakító (konverter). 24V-ból csinálsz 12V-ot? Minek?
A zománchuzal mint a neve is jelzi hőálló szigetelőlakkal bevont rézvezető. Ez a bevonat rontja a hőátadó képességét. Jobban járnál ha ellenálláshuzalból csinálnád a melegítő szálat hiszen az erre való. Nem lenne ekkora az áramfelvétel sem. A sima ellenálláshuzal nem szigetelet tehát közvetlenül egymás mellé nem tekerhetők a menetek. Viszont léteznek teflonnal bevont ellenállás szalagok (
http://www.kolofol.hu/ ) ezeket fóliahegesztőkben használják. A jobb hatásfok érdekében a hőátadó felületet kell növelni. Hővezető pasztát minden elektronikai boltban lehet kapni. A motor és a fűtőszál közötti felületet bekenve javul a hőátadás.
A huzalt műgyantával rögzítetted, a műgyanták (epoxi valószínűleg) 80C* felett elég rendesen meglágyulnak így elvesztik a tartásukat. Autózás közben idővel a huzal elmozdulhat, letekeredhet és így nem melegít rendesen. A vezeték rögzítésére vagy hőálló műgyanta (vinil észter) vagy a villanymotorok tekercselésénél használt lakk lenne megfelelő. A legegyszerűbb viszont a mechanikus rögzítés lenne, amit nyáron akár le is lehet szedni.
A motor alumínium öntvény és jól vezeti a hőt. A hűtőborda feladata a motor hűtése, ezért egyértelmű, hogy elvezeti a hőt. Takard le ronggyal amíg melegíted. A motort pedig nem kell üzemi hőfokra melegíteni, elég ha 40-50C* és már sokkal könnyebben indítható.